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2017 20 OCT
こんにちは。ザ・スーツカンパニー メンズバイヤーの藤長です。
 
お待たせしました。
早速今回コラボをお願いしたE.THOMAS社の取材を進めて行きたいと思います。
 
E.THOMAS社は、ヨーロッパの有名メゾンを中心に、70%以上の素材を輸出しています。
年間の生産量は100万mで、規模を拡大せず、高級メゾンなどを中心に質の高い素材を供給し続けています。
品質に関しても、今迄クレームを受けた記憶が無い程、クオリティに絶対的自信が有るとの事です。
 
ブルジンピアーノ人口800人のうち、120人が従業員と書きましたが、まさに地場産業と言えます。
少量生産の為、世の中に知れ渡っていないワケです。
 
品質面だけでなくカスタマーニーズに対しても積極的に取り組んでおり、毎シーズン新柄や新クオリティ、フィニッシングの提案にも力を入れています。
 
 
中々出会えない孤高と言えるメーカーへ別注を依頼した今回のBeginコラボ。
究極のレアな企画だと言えますね。


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こちら左手がGiorgio Ronchi(ジョルジオ ロンキ)社長です
 
 
E.THOMAS社は、戦前、3ply(スリープライ)のフレスコをいち早く開発。
現在も2ply素材を中心に、目の詰まったメンズ向け高級素材を生産する一貫紡です。
原毛はオーストラリアからメリノ種の最上級クラスを輸入し自社で紡績。主にメンズ用高級梳毛素材を中心に生産しています。
中でもフランネルには絶対的な自信が有り、今回のコラボでもクオーターミルド加工を施した素材を依頼しました。
 
我々が依頼した素材は、
糸の太さが経糸2/100×緯糸1/50。
緯糸へカシミア10%入りと、TSCでは到底使えないハイクォリティなものてす。
 
 
さて、工場内部を簡単にご紹介しましょう。
 
経糸整経

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こちらが製織工程
ズルッサーと言うレピア織機で織り上げます。

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取材時は、ミラノウニカのスケジュールが前倒しになった事も有り、
商談用のマスを多数作成されていました。
 
手繰り検反(たぐりけんたん)と言う最終検反工程。

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この工程は完全に人の手によるもので、
今では、殆どのメーカーが行わなくなった工程です。
最後は人の手をかける所。AIや無人化など技術革新は有りますが、譲れない部分も必要ですよね。

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通常の最終検反も行います。
 
写真を撮り忘れましたが、
仕上げ工程でコンゴから特別な硬い木材を輸入し、風合い出し用として使っているそう。
 
こちらが企画室。

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柄組みは全てコンピュータで行なっています。


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ビーカー糸を使ったシュミレーション。


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見本室。
 
以上、雨が降りしきる中対応して頂いたE.THOMAS社の皆様
本当にありがとうございました。
お客様に喜んでもらえる良い商品を作ります!ありがとうございました!
 
E.THOMAS社を後にし、
今夜の宿泊先へ向かいます。

それでは。

CATEGORY: スーツ 雑誌掲載 

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